Radošās kontroles atklāšana: Vispasaules ceļvedis manuālo kameras iestatījumu apguvei

Vai esat kādreiz skatījies uz elpu aizraujošu fotogrāfiju — portretu ar skaisti izplūdušu fonu, pilsētas ainavu ar spilgtiem gaismas staru kūļiem vai ainavu, kas ir asa no tuvākā zieda līdz pat tālajiem kalniem — un domājis: "Kā viņi to panāca?" Atbilde gandrīz vienmēr slēpjas pārejā aiz kameras "Automātiskā" režīma. Lai gan automātiskie iestatījumi ir ērti, būtībā tie ir jūsu kameras minējums par jūsu radošajiem nodomiem. Lai patiesi īstenotu savu vīziju, jums ir jāpārņem vadība. Jums ir jāapgūst savas kameras valoda: manuālais režīms.

Šis visaptverošais ceļvedis ir paredzēts topošajiem fotogrāfiem jebkurā pasaules vietā neatkarīgi no tā, vai izmantojat DSLR vai bezspoguļa kameru no jebkura liela zīmola, piemēram, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm vai Panasonic. Mēs atklāsim manuālās fotogrāfijas pamatjēdzienus, dodot jums iespēju pieņemt apzinātus radošus lēmumus un pārvērst jūsu attēlus no vienkāršiem momentuzņēmumiem par pārliecinošiem attēliem. Ir pienācis laiks beigt ļaut kamerai diktēt rezultātus un sākt veidot fotogrāfijas, par kurām vienmēr esat sapņojis.

"Kāpēc": Pāreja aiz automātiskā režīma

Iedomājieties savas kameras automātisko režīmu kā ļoti izpalīdzīgu, bet neiedvesmotu asistentu. Tas analizē gaismu ainā un izvēlas iestatījumu kombināciju, kas radīs tehniski 'pareizu' ekspozīciju. Tas tiecas uz vidusceļu — ne pārāk gaišs, ne pārāk tumšs, un viss ir pietiekami fokusā. Bet fotogrāfija reti ir par vidusceļu. Tā ir par uzsvaru, emocijām un stāstu stāstīšanu.

Automātiskais režīms nevar saprast jūsu māksliniecisko nodomu.

• Tas nezina, ka vēlaties izolēt savu objektu, izpludinot haotisko fonu rosīgā tirgū Marakešā.
• Tas neapzinās, ka vēlaties iemūžināt zīdaino, ēterisko ūdenskrituma plūsmu Islandē ar ilgu, lēnu slēdža ātrumu.
• Tas nevar uzminēt, ka vēlaties sastingdināt sekundes simtdaļas mirkli, kad putns paceļas spārnos Pantanalas mitrājos.

Manuālais režīms (bieži apzīmēts ar 'M' uz kameras ripas) nodod kontroli pār šiem radošajiem lēmumiem atpakaļ jums. Tā ir atslēga, lai atvērtu mākslinieciskās izteiksmes pasauli. Sākumā tas var šķist biedējoši, bet tas viss balstās uz vienu pamatjēdzienu: Ekspozīcijas trīsstūri.

Ekspozīcijas trīsstūris: Fotogrāfijas pamats

Ekspozīcija ir vienkārši gaismas daudzums, kas sasniedz kameras sensoru, nosakot, cik gaišs vai tumšs būs jūsu fotoattēls. Manuālajā režīmā jūs kontrolējat ekspozīciju, līdzsvarojot trīs galvenos elementus: diafragmas atvērumu, slēdža ātrumu un ISO. Šie trīs iestatījumi darbojas kopā smalkā dejā. Viena iestatījuma maiņa ietekmēs pārējos. Šīs attiecības apgūšana ir vissvarīgākā prasme fotogrāfijā.

Iedomājieties, ka jūs spainī vācat lietus ūdeni. Kopējais savāktā ūdens daudzums (ekspozīcija) ir atkarīgs no trim lietām:

1. Spaiņa atveres platums (Diafragmas atvērums): Plašāka atvere ļauj vienlaikus ienākt vairāk lietus.
2. Cik ilgi jūs atstājat spaini lietū (Slēdža ātrums): Jo ilgāk tas ir ārā, jo vairāk ūdens tas savāc.
3. Cik jutīgs ir jūsu ūdens mērījums (ISO): Jūs varētu izmantot īpaši jutīgus svarus, kas pat nelielu ūdens daudzumu reģistrē kā nozīmīgu.

Ja vēlaties savākt to pašu ūdens daudzumu, bet spaiņa atveri padarāt mazāku (mazāks diafragmas atvērums), jums tas jāatstāj lietū ilgāku laiku (lēnāks slēdža ātrums), lai to kompensētu. Tā ir ekspozīcijas trīsstūra būtība. Apskatīsim katru komponentu sīkāk.

Padziļināti 1: Diafragmas atvērums (Radošā dziļuma kontrole)

Kas ir diafragmas atvērums?

Diafragmas atvērums attiecas uz regulējamu atveri jūsu objektīvā, līdzīgi kā jūsu acs zīlīte. Tas paplašinās, lai ielaistu vairāk gaismas, un sašaurinās, lai ielaistu mazāk. Diafragmas atvērumu mēra "f-vērtībās", kuras jūs redzēsiet pierakstītas kā f/1.4, f/2.8, f/8, f/16 un tā tālāk.

Šeit ir vissvarīgākais un bieži vien neintuitīvais noteikums, kas jāatceras:

Mazs f-numurs (piemēram, f/1.8) atbilst lielam jeb plaši atvērtam diafragmas atvērumam. Tas ielaiž daudz gaismas.

Liels f-numurs (piemēram, f/22) atbilst mazam jeb šauram diafragmas atvērumam. Tas ielaiž ļoti maz gaismas.

Radošais efekts: Asuma dziļums (DoF)

Papildus gaismas kontrolei diafragmas atvēruma galvenā radošā funkcija ir noteikt asuma dziļumu (DoF). DoF ir jūsu attēla daļa, kas šķiet pietiekami asa, no priekšpuses līdz aizmugurei.

Sekls asuma dziļums (izplūdis fons)

Liels diafragmas atvērums (mazs f-numurs, piemēram, f/1.4 vai f/2.8) rada ļoti seklu asuma dziļumu. Tas nozīmē, ka tikai ļoti šaura ainas plakne būs fokusā, kamēr priekšplāns un fons būs skaisti izplūduši. Šis efekts, kas pazīstams kā "bokeh", ir ļoti pieprasīts portretu fotogrāfijā. Tas izolē jūsu objektu, liekot tam izcelties no fona un virzot skatītāja aci tieši tur, kur vēlaties.

• Kad to izmantot: Portretos, ēdienu fotogrāfijā, savvaļas dabas fotogrāfijā vai jebkurā situācijā, kad vēlaties atdalīt objektu no traucējošas vides.
• Piemērs: Fotografējot drauga portretu ielu festivālā Riodežaneiro. Izmantojot f/2.8, viņa seja paliks asa, kamēr spilgtās krāsas un pūļi pārvērtīsies par maigu, abstraktu fonu.

Dziļš asuma dziļums (viss fokusā)

Mazs diafragmas atvērums (liels f-numurs, piemēram, f/11 vai f/16) rada ļoti dziļu asuma dziļumu. Tas saglabā lielu ainas daļu, no jums tuvākajiem elementiem līdz tālajam horizontam, asu un fokusā.

• Kad to izmantot: Lieliskām ainavām, arhitektūras fotogrāfijai, pilsētas ainavām.
• Piemērs: Fotografējot plašās, iespaidīgās Jaunzēlandes fjordu ainavas. Izmantojot f/16, tiks nodrošināts, ka gan ziedi priekšplānā, gan ūdens vidusplānā, gan kalni fonā būs asi detalizēti.

Praktiskais pielietojums un kopsavilkums

• Izplūdušam fonam (portretiem): Izmantojiet lielu diafragmas atvērumu (mazāko f-numuru, ko jūsu objektīvs atļauj, piemēram, f/1.8, f/2.8, f/4).
• Asam fonam (ainavām): Izmantojiet mazu diafragmas atvērumu (lielu f-numuru, piemēram, f/8, f/11, f/16).

Padziļināti 2: Slēdža ātrums (Kustības iemūžināšanas māksla)

Kas ir slēdža ātrums?

Slēdža ātrums ir laika posms, kurā kameras slēdzis paliek atvērts, pakļaujot sensoru gaismai. To mēra sekundēs vai, biežāk, sekundes daļās (piem., 1/50s, 1/1000s, 2s).

Ātrs slēdža ātrums (piemēram, 1/2000s) nozīmē, ka slēdzis atveras un aizveras acumirklī, ielaižot ļoti maz gaismas.

Lēns slēdža ātrums (piemēram, 5s) nozīmē, ka slēdzis paliek atvērts ilgāku laiku, ielaižot daudz gaismas.

Radošais efekts: Kustības sastingdināšana un izpludināšana

Slēdža ātrums ir jūsu galvenais rīks, lai kontrolētu, kā kustība tiek attēlota jūsu fotogrāfijās.

Ātrs slēdža ātrums (Kustības sastingdināšana)

Ātrs slēdža ātrums sastingdina kustību, iemūžinot sekundes simtdaļas mirkli ar perfektu skaidrību. Tas ir būtiski, lai iemūžinātu objektus, kas ātri kustas, padarot tos asus un skaidrus.

• Kad to izmantot: Sporta fotogrāfijā, spēlējošos bērnus, savvaļas dabu darbībā, ūdens šļakatas.
• Piemērs: Lai iemūžinātu gepardu, kas skrien pa Serengeti, jums būtu nepieciešams ārkārtīgi ātrs slēdža ātrums, piemēram, 1/2000s vai ātrāks, lai sastingdinātu tā kājas skrējiena vidū un izvairītos no jebkāda izplūduma.

Lēns slēdža ātrums (Kustības izpludināšana)

Lēns slēdža ātrums ļauj kustīgiem objektiem izplūst pa kadru, kamēr slēdzis ir atvērts. Tas var radīt spēcīgu kustības, dinamisma un ēteriska skaistuma sajūtu. Ir svarīgi atzīmēt, ka lēnam slēdža ātrumam statīvs gandrīz vienmēr ir nepieciešams, lai kamera būtu pilnīgi nekustīga un nodrošinātu, ka tikai kustīgie elementi tiek izpludināti, kamēr statiskās ainas daļas paliek asas.

• Kad to izmantot: Lai radītu zīdainu, gludu ūdeni ūdenskritumos un upēs; lai iemūžinātu gaismas takas no automašīnām naktī; lai attēlotu mākoņu kustību, kas stiepjas pāri debesīm.
• Piemērs: Lai fotografētu ikonisko nakts satiksmi Tokijas Šibujas krustojumā, jūs varētu uzstādīt kameru uz statīva un izmantot slēdža ātrumu 10-30 sekundes. Tas padarītu ēkas asas, kamēr transportlīdzekļu priekšējie un aizmugurējie lukturi kļūtu par garām, plūstošām sarkanām un baltām gaismas lentēm.

Praktiskais pielietojums un fotografēšanas no rokas noteikums

Bieža problēma ar lēnākiem slēdža ātrumiem ir kameras drebēšana — izplūdums, ko izraisa jūsu roku dabiskā kustība. Vispārējs pamatprincips, kas pazīstams kā "apgrieztās vērtības likums", ir izmantot slēdža ātrumu, kas ir vismaz tikpat ātrs kā jūsu objektīva fokusa attālums.

Piemēram: ja izmantojat 50 mm objektīvu, jūsu slēdža ātrumam jābūt vismaz 1/50s, lai droši fotografētu no rokas. Ja jums ir 200 mm teleobjektīvs, jums būs nepieciešams vismaz 1/200s.

• Lai sastingdinātu darbību: Izmantojiet ātrus slēdža ātrumu (1/500s vai ātrāku).
• Lai parādītu kustības izplūdumu: Izmantojiet lēnu slēdža ātrumu (1/30s vai lēnāku) un statīvu.

Padziļināti 3: ISO (Jutība pret gaismu)

Kas ir ISO?

ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) mēra jūsu kameras sensora jutību pret gaismu. Filmu laikos jūs pirktu filmu ar noteiktu jutību (piem., 100 ātruma, 400 ātruma). Digitālajā fotogrāfijā jūs varat mainīt šo iestatījumu katram atsevišķam kadram.

ISO mēra skaitļos, piemēram, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 un vairāk. Katrs solis uz augšu skalā (piem., no 200 līdz 400) dubulto sensora jutību pret gaismu. Tas ļauj sasniegt pareizu ekspozīciju tumšākos apstākļos, neizmantojot lēnāku slēdža ātrumu vai plašāku diafragmas atvērumu.

Radošais kompromiss: Spilgtums pret troksni

ISO ir spēcīgs rīks, bet tam ir būtisks kompromiss: attēla kvalitāte.

Zems ISO (augsta attēla kvalitāte)

Zems ISO, piemēram, ISO 100 vai 200 (bieži saukts par "bāzes ISO"), nozīmē, ka sensors ir vismazāk jutīgs pret gaismu. Šis iestatījums rada augstākās kvalitātes attēlus ar vissmalkākajām detaļām, bagātākajām krāsām un labāko dinamisko diapazonu. Tas rada tīru attēlu praktiski bez digitālā "trokšņa" (graudaina vai plankumaina izskata).

• Kad to izmantot: Vienmēr, kad ir daudz gaismas. Spilgtās saulainās dienās, labi apgaismotās studijas sesijās, ainavu fotogrāfijā uz statīva. Vienmēr mēģiniet izmantot zemāko iespējamo ISO savai situācijai.

Augsts ISO (zemāka attēla kvalitāte)

Augsts ISO, piemēram, 1600, 3200 vai 6400, padara sensoru ārkārtīgi jutīgu pret gaismu. Tas ir jūsu glābiņš vāja apgaismojuma situācijās, kad nevarat izmantot lēnāku slēdža ātrumu (piem., fotografējat no rokas un jūsu objekts kustas) vai plašāku diafragmas atvērumu (piem., jūs jau esat pie sava objektīva maksimuma). Kompromiss ir digitālā trokšņa parādīšanās, kas var padarīt attēlu graudainu un samazināt smalkās detaļas un krāsu precizitāti.

Lai gan mūsdienu kameras no visiem zīmoliem ir kļuvušas neticami labas trokšņu pārvaldībā pie augstiem ISO, pamatkompromiss joprojām pastāv.

• Kad to izmantot: Iekštelpu koncertos, vāji apgaismotās kāzās, astrofotogrāfijā, iekštelpu sportā. Tas ir rīks, lai iegūtu kadru, kad citādi tas nebūtu iespējams.

Kad pielāgot ISO

Uztveriet ISO kā savu pēdējo līdzekli ekspozīcijas trīsstūrī. Vispirms iestatiet diafragmas atvērumu vēlamajam asuma dziļumam. Otrkārt, iestatiet slēdža ātrumu vēlamajam kustības efektam. Ja pēc šo divu iestatīšanas jūsu attēls joprojām ir pārāk tumšs, tad un tikai tad jums jāsāk palielināt ISO.

Saliekot visu kopā: soli pa solim ceļvedis fotografēšanai manuālajā režīmā

Tagad, kad jūs saprotat trīs elementus, izveidosim praktisku darbplūsmu. Nebaidieties uzņemt sliktas fotogrāfijas, kamēr mācāties! Katrs profesionālis reiz bija iesācējs.

1. Novērtējiet ainu un savu mērķi: Pirms pat pieskaraties kamerai, pajautājiet sev: "Kādu stāstu es gribu pastāstīt?" Vai tas ir portrets ar krēmīgu fonu? Asa ainava? Sastingdināts darbības kadrs? Jūsu atbilde nosaka jūsu prioritāro iestatījumu.
2. Iestatiet kameru manuālajā režīmā (M): Pagrieziet galveno ripu uz kameras uz 'M'.
3. Iestatiet ISO: Sāciet ar savas kameras bāzes ISO (parasti 100 vai 200). Jūs to mainīsiet tikai tad, ja nevarēsiet iegūt pietiekami daudz gaismas ar citiem iestatījumiem.
4. Iestatiet savu primāro radošo kontroli (diafragmas atvērumu vai slēdža ātrumu):
   • Portretam (sekls DoF): Vispirms iestatiet diafragmas atvērumu. Izvēlieties zemu f-numuru, piemēram, f/1.8 vai f/2.8.
   • Ainavai (dziļš DoF): Vispirms iestatiet diafragmas atvērumu. Izvēlieties augstu f-numuru, piemēram, f/11 vai f/16.
   • Darbības sastingdināšanai: Vispirms iestatiet slēdža ātrumu. Izvēlieties lielu ātrumu, piemēram, 1/1000s.
   • Kustības izpludināšanai: Vispirms iestatiet slēdža ātrumu. Izvēlieties lēnu ātrumu, piemēram, 2s, un izmantojiet statīvu.
5. Iestatiet savu otro kontroli pareizai ekspozīcijai: Tagad skatieties caur skatu meklētāju vai uz savu LCD ekrānu. Jūs redzēsiet gaismas mērītāju, kas izskatās kā skala ar nulli vidū un skaitļiem abās pusēs (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Jūsu mērķis ir pielāgot otru iestatījumu (to, kuru neiestatījāt 4. solī), līdz indikators ir pie '0'.
   • Ja vispirms iestatījāt diafragmas atvērumu, tagad jūs pielāgosiet slēdža ātrumu, līdz mērītājs rāda '0'.
   • Ja vispirms iestatījāt slēdža ātrumu, tagad jūs pielāgosiet diafragmas atvērumu, līdz mērītājs rāda '0'.
6. Pārvērtējiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet ISO: Ko darīt, ja esat iestatījis savus radošos kontroles mehānismus, bet ekspozīcija joprojām ir nepareiza? Piemēram, jūs fotografējat koncertu. Jums ir nepieciešams ātrs slēdža ātrums (piem., 1/250s), lai sastingdinātu mūziķi, un jūsu objektīvs jau ir pie sava platākā atvēruma (piem., f/2.8), bet gaismas mērītājs joprojām rāda, ka attēls ir pārāk tumšs (piem., pie -2). Šis ir brīdis, kad jūs palielināt ISO. Sāciet to palielināt — 400, 800, 1600 — līdz jūsu gaismas mērītājs tuvojas '0'.
7. Uzņemiet testa kadru un pārskatiet: Neuzticieties tikai mērītājam. Uzņemiet attēlu. Pietuviniet ekrānā. Vai tas ir ass tur, kur vēlaties? Vai ekspozīcija ir pareiza? Vai radošais efekts ir tāds, kādu iecerējāt?
8. Pielāgojiet un atkārtojiet: Fotogrāfija ir iteratīvs process. Varbūt fons nav pietiekami izplūdis — izmantojiet plašāku diafragmas atvērumu. Varbūt kustība nav sastingdināta — izmantojiet ātrāku slēdža ātrumu. Pielāgojiet vienu iestatījumu, pēc tam līdzsvarojiet pārējos un fotografējiet vēlreiz.

Aiz trīsstūra: Citi svarīgi manuālie iestatījumi

Kad esat ērti ar ekspozīcijas trīsstūri, varat sākt apgūt citus iestatījumus vēl lielākai kontrolei.

Baltā balanss (WB)

Dažādiem gaismas avotiem ir dažādas krāsu temperatūras. Saules gaisma ir zilgana, bet volframa spuldzes ir dzeltenīgi oranžas. Jūsu smadzenes automātiski to koriģē, bet jūsu kamerai tas ir jāpasaka. Baltā balanss nodrošina, ka objekti, kas personīgi izskatās balti, fotogrāfijā tiek atveidoti balti. Lai gan 'Automātiskais baltā balanss' (AWB) daudzos gadījumos darbojas labi, iemācoties to iestatīt manuāli, jūs iegūsiet precīzākas un konsekventākas krāsas. Izmantojiet priekšiestatījumus, piemēram, 'Saulains', 'Mākoņains', 'Volframs', vai, lai iegūtu maksimālu precizitāti, iestatiet pielāgotu Kelvina temperatūru vai izmantojiet pelēko karti.

Fokusēšanas režīmi

Jūsu kamera dod jums kontroli pār to, kā tā fokusējas.

• Viena kadra autofokuss (AF-S / One-Shot AF): Jūs nospiežat slēdža pogu līdz pusei, kamera nofiksē fokusu, un tas paliek nofiksēts. Ideāli piemērots statiskiem objektiem, piemēram, portretiem un ainavām.
• Nepārtrauktais autofokuss (AF-C / AI Servo AF): Jūs nospiežat slēdža pogu līdz pusei, un kamera nepārtraukti izsekos un pārfokusēsies uz kustīgu objektu. Būtiski sportam, savvaļas dabai un bērniem.
• Manuālais fokuss (MF): Jūs pats griežat fokusa gredzenu uz objektīva. Tas piedāvā maksimālu precizitāti situācijās, piemēram, makro fotogrāfijā, astrofotogrāfijā vai fotografējot caur žogu.

Noslēgums: Jūsu ceļojums fotogrāfijā

Manuālā režīma apgūšana ir ceļojums, kas pārvērš jūs no attēlu uzņēmēja par fotogrāfu. Tas ir par gaismas redzēšanas mācīšanos, jūsu rīcībā esošo instrumentu izpratni un apzinātu izvēļu veikšanu, lai radītu attēlu, kas atspoguļo jūsu unikālo perspektīvu. Tas prasīs praksi. Būs nomākti brīži un laimīgas nejaušības. Bet ar katru slēdža klikšķi jūs veidosiet pārliecību un intuīciju.

Neesiet satriekti. Sāciet ar vienu jēdzienu vienlaikus. Dodieties ārā šonedēļ un fotografējiet tikai portretus, koncentrējoties tikai uz diafragmas atvērumu un asuma dziļumu. Nākamnedēļ atrodiet rosīgu ielu vai ūdenskritumu un praktizējieties ar slēdža ātrumu. Teorija ir svarīga, bet praktiskais pielietojums ir tas, kur notiek patiesā mācīšanās. Paņemiet savu kameru, pārslēdziet ripu uz 'M' un sāciet savu radošo ceļojumu. Spēks radīt patiesi ievērojamus attēlus ir, burtiski, jūsu rokās.