Loovuse vallandamine: ülemaailmne juhend kaamera manuaalrežiimi valdamiseks

Kas olete kunagi vaadanud vapustavat fotot – portreed kaunilt häguse taustaga, linnavaadet erksate valgusjoontega või maastikku, mis on terav lähimast lilleõiest kuni kaugete mägedeni – ja mõelnud: "Kuidas nad seda tegid?" Vastus peitub peaaegu alati kaamera "Auto"-režiimist kaugemale liikumises. Kuigi automaatsed seaded on mugavad, on need sisuliselt teie kaamera oletus teie loominguliste kavatsuste kohta. Oma visiooni tõeliseks ellu toomiseks peate ise rooli haarama. Peate õppima oma kaamera keelt: manuaalrežiimi.

See põhjalik juhend on mõeldud pürgivatele fotograafidele kõikjal maailmas, olenemata sellest, kas kasutate peegelkaamerat või hübriidkaamerat mõnelt suuremalt brändilt nagu Canon, Nikon, Sony, Fujifilm või Panasonic. Me demüstifitseerime manuaalfotograafia põhikontseptsioonid, andes teile võimaluse teha teadlikke loomingulisi otsuseid ja muuta oma pildid lihtsatest klõpsudest köitvateks teosteks. On aeg lõpetada oma kaameral tulemuste dikteerimine ja hakata looma fotosid, millest olete alati unistanud.

"Miks?": automaatrežiimist edasi liikumine

Mõelge oma kaamera automaatrežiimile kui väga abivalmile, kuid inspiratsioonita assistendile. See analüüsib stseeni valgust ja valib sätete kombinatsiooni, mis annab tehniliselt "õige" särituse. See püüdleb kesktee poole – mitte liiga hele, mitte liiga tume, kõik on mõistlikult fookuses. Kuid fotograafia on harva seotud keskteega. See on seotud rõhuasetuse, emotsiooni ja lugude jutustamisega.

Automaatrežiim ei suuda mõista teie kunstilist taotlust.

• See ei tea, et soovite oma subjekti eraldada, hägustades Marrakechi elava turu kaootilist tausta.
• See ei taipa, et soovite jäädvustada Islandi kose siidist, eeterlikku voolu pika ja aeglase säriajaga.
• See ei oska arvata, et soovite Pantanali märgaladel lendu tõusva linnu sekundi murdosa pikkuse tegevuse külmutada.

Manuaalrežiim (sageli tähistatud teie kaamera valikukettal tähega 'M') annab kontrolli nende loominguliste otsuste üle tagasi teile. See on võti kunstilise väljenduse maailma avamiseks. Alguses võib see tunduda hirmutav, kuid kõik põhineb ühel põhimõttelisel kontseptsioonil: säri kolmnurgal.

Säri kolmnurk: fotograafia alus

Säritus on lihtsalt valguse hulk, mis jõuab teie kaamera sensorile, määrates, kui hele või tume teie foto on. Manuaalrežiimis kontrollite säritust, tasakaalustades kolme põhielementi: ava, säriaega ja ISO-t. Need kolm seadet töötavad koos delikaatses tantsus. Muudatus ühes mõjutab teisi. Selle suhte valdamine on fotograafias kõige olulisem oskus.

Kujutage ette, et kogute ämbrisse vihmavett. Kogutud vee koguhulk (säritus) sõltub kolmest asjast:

1. Ämbri ava laius (Ava): Laiem ava laseb korraga rohkem vihma sisse.
2. Kui kaua jätate ämbri vihma kätte (Säriaeg): Mida kauem see väljas on, seda rohkem vett see kogub.
3. Kui tundlik on teie veemõõtmine (ISO): Võiksite kasutada ülitundlikku skaalat, mis registreerib isegi väikese koguse vett olulisena.

Kui soovite koguda sama koguse vett, kuid teete ämbri ava väiksemaks (väiksem ava), peate selle kompenseerimiseks jätma selle kauemaks vihma kätte (aeglasem säriaeg). See on säri kolmnurga olemus. Vaatame iga komponenti lähemalt.

Süvitsiminek 1: Ava (teravussügavuse loov kontroll)

Mis on ava?

Ava viitab reguleeritavale avausele teie objektiivi sees, sarnaselt teie silma pupillile. See laieneb (dilatatsioon), et lasta sisse rohkem valgust, ja aheneb (konstriktsioon), et lasta sisse vähem. Ava mõõdetakse "f-arvudes", mida näete kirjutatuna kujul f/1.4, f/2.8, f/8, f/16 jne.

Siin on kõige olulisem ja sageli vastupidine reegel, mida meeles pidada:

Väike f-arv (nt f/1.8) vastab suurele ehk lahtisele avale. See laseb sisse palju valgust.

Suur f-arv (nt f/22) vastab väikesele ehk kitsale avale. See laseb sisse väga vähe valgust.

Loominguline efekt: Teravussügavus (DoF)

Lisaks valguse kontrollimisele on ava peamine loominguline funktsioon määrata teravussügavus (DoF). DoF on see osa teie pildist, mis tundub vastuvõetavalt terav, eest taha.

Madal teravussügavus (hägune taust)

Suur ava (väike f-arv nagu f/1.4 või f/2.8) loob väga madala teravussügavuse. See tähendab, et ainult väga kitsas tasand teie stseenist on fookuses, samal ajal kui esi- ja tagaplaan on kaunilt hägused. Seda efekti, mida tuntakse "bokeh'na", ihaldatakse portreefotograafias väga. See eraldab teie subjekti, pannes nad taustast esile kerkima ja suunates vaataja pilgu täpselt sinna, kuhu soovite.

• Millal kasutada: Portreed, toidufotograafia, elusloodus või mis tahes olukord, kus soovite oma subjekti eraldada häirivast keskkonnast.
• Näide: Sõbra pildistamine Rio de Janeiro tänavatfestivalil. F/2.8 kasutamine hoiab tema näo teravana, muutes samal ajal erksad värvid ja rahvahulgad pehmeks, abstraktseks taustaks.

Sügav teravussügavus (kõik fookuses)

Väike ava (suur f-arv nagu f/11 või f/16) loob väga sügava teravussügavuse. See hoiab suure osa stseenist, alates teile lähimatest elementidest kuni kauge horisondini, teravana ja fookuses.

• Millal kasutada: Suurejoonelised maastikud, arhitektuurifotograafia, linnavaated.
• Näide: Uus-Meremaa fjordide avarate maastike pildistamine. F/16 kasutamine tagab, et esiplaanil olevad lilled, keskel olev vesi ja taustal olevad mäed on kõik teravalt detailsed.

Praktiline rakendus ja kokkuvõte

• Hägusa tausta jaoks (portreed): Kasutage suurt ava (väikseim f-arv, mida teie objektiiv lubab, nt f/1.8, f/2.8, f/4).
• Terava tausta jaoks (maastikud): Kasutage väikest ava (suur f-arv, nt f/8, f/11, f/16).

Süvitsiminek 2: Säriaeg (liikumise jäädvustamise kunst)

Mis on säriaeg?

Säriaeg on aeg, mille jooksul kaamera katik jääb avatuks, lastes valgust sensorile. Seda mõõdetakse sekundites või sagedamini sekundi murdosades (nt 1/50 s, 1/1000 s, 2 s).

Kiire säriaeg (nagu 1/2000 s) tähendab, et katik avaneb ja sulgub hetkega, lastes sisse väga vähe valgust.

Aeglane säriaeg (nagu 5 s) tähendab, et katik püsib avatuna pikemat aega, lastes sisse palju valgust.

Loominguline efekt: liikumise külmutamine ja hägustamine

Säriaeg on teie peamine tööriist liikumise kujutamise kontrollimiseks teie fotodel.

Kiire säriaeg (liikumise külmutamine)

Kiire säriaeg külmutab liikumise, jäädvustades sekundi murdosa hetke täiusliku selgusega. See on hädavajalik kiiresti liikuvate subjektide jäädvustamiseks, muutes nad teravaks ja selgeks.

• Millal kasutada: Spordifotograafia, mängivad lapsed, elusloodus tegevuses, veepritsmed.
• Näide: Serengeti tasandikul jooksva gepardi pildistamiseks vajaksite eriti kiiret säriaega, näiteks 1/2000 s või kiiremat, et külmutada tema jalad poole sammu pealt ja vältida igasugust hägu.

Aeglane säriaeg (liikumise hägustamine)

Aeglane säriaeg võimaldab liikuvatel objektidel katiku avatuse ajal üle kaadri hägustuda. See võib luua võimsa liikumistunde, dünaamilisuse ja eeterliku ilu. On oluline märkida, et aeglaste säriaegade puhul on statiiv peaaegu alati hädavajalik, et hoida kaamera täiesti paigal ja tagada, et ainult liikuvad elemendid hägustuksid, samal ajal kui stseeni staatilised osad jäävad teravaks.

• Millal kasutada: Siidise, sileda vee loomine koskedes ja jõgedes; autode valgusjälgede pildistamine öösel; pilvede liikumise edasiandmine üle taeva.
• Näide: Tokyo Shibuya ristmiku ikoonilise öise liikluse pildistamiseks võiksite paigaldada oma kaamera statiivile ja kasutada säriaega 10–30 sekundit. See muudaks hooned teravaks, samal ajal kui sõidukite esi- ja tagatuled muutuksid pikkadeks, voolavateks punasteks ja valgeteks valguspaelteks.

Praktiline rakendus ja käest hoidmise reegel

Aeglasemate säriaegade puhul on levinud probleem kaamera värisemine – hägusus, mida põhjustab teie käte loomulik liikumine. Üldine juhis, mida tuntakse kui "pöördväärtuse reeglit", on kasutada säriaega, mis on vähemalt sama kiire kui teie objektiivi fookuskaugus.

Näiteks: kui kasutate 50 mm objektiivi, peaks teie säriaeg olema vähemalt 1/50 s, et ohutult käest pildistada. Kui teil on 200 mm teleobjektiiv, vajate vähemalt 1/200 s.

• Tegevuse külmutamiseks: Kasutage kiiret säriaega (1/500 s või kiirem).
• Liikumishägu näitamiseks: Kasutage aeglast säriaega (1/30 s või aeglasem) ja statiivi.

Süvitsiminek 3: ISO (tundlikkus valguse suhtes)

Mis on ISO?

ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon) mõõdab teie kaamera sensori tundlikkust valguse suhtes. Filmiajastul ostsite kindla tundlikkusega filmi (nt 100-kiiruseline, 400-kiiruseline). Digifotograafias saate seda seadet muuta iga üksiku võtte jaoks.

ISO-d mõõdetakse numbritega nagu 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ja ülespoole. Iga samm skaalal ülespoole (nt 200-lt 400-le) kahekordistab sensori tundlikkust valguse suhtes. See võimaldab teil saavutada õige särituse tumedamates tingimustes, ilma et peaksite kasutama aeglasemat säriaega või laiemat ava.

Loominguline kompromiss: heledus vs. müra

ISO on võimas tööriist, kuid sellega kaasneb oluline kompromiss: pildikvaliteet.

Madal ISO (kõrge pildikvaliteet)

Madal ISO, näiteks ISO 100 või 200 (sageli nimetatakse "baas-ISO-ks"), tähendab, et sensor on valguse suhtes kõige vähem tundlik. See seade annab kõrgeima kvaliteediga pildid, millel on kõige peenemad detailid, rikkalikumad värvid ja parim dünaamiline ulatus. See annab puhta pildi praktiliselt ilma digitaalse "mürata" (teraline või täpiline välimus).

• Millal kasutada: Iga kord, kui on piisavalt valgust. Eredatel päikesepaistelistel päevadel, hästi valgustatud stuudiosessioonidel, statiiviga maastikufotograafias. Püüdke alati kasutada oma olukorra jaoks madalaimat võimalikku ISO-t.

Kõrge ISO (madalam pildikvaliteet)

Kõrge ISO, näiteks 1600, 3200 või 6400, muudab sensori valguse suhtes äärmiselt tundlikuks. See on teie päästja hämaras olukorras, kui te ei saa kasutada aeglasemat säriaega (nt pildistate käest ja teie subjekt liigub) või laiemat ava (nt olete juba oma objektiivi maksimumi juures). Kompromissiks on digitaalse müra tekkimine, mis võib muuta pildi teraliseks ning vähendada peeneid detaile ja värvitäpsust.

Kuigi kaasaegsed kaamerad kõigilt brändidelt on muutunud uskumatult heaks müra haldamisel kõrgetel ISO-del, eksisteerib põhimõtteline kompromiss endiselt.

• Millal kasutada: Sisekontserdid, hämaralt valgustatud pulmad, astrofotograafia, sisesport. See on tööriist pildi kättesaamiseks, kui see muidu oleks võimatu.

Millal ISO-d reguleerida

Mõelge ISO-le kui oma viimasele abinõule säri kolmnurgas. Esmalt seadistage ava soovitud teravussügavuse jaoks. Teiseks seadistage säriaeg soovitud liikumisefekti jaoks. Kui pärast nende kahe seadistamist on teie pilt endiselt liiga tume, siis ja ainult siis peaksite hakkama oma ISO-d suurendama.

Kõige kokku panemine: samm-sammuline juhend manuaalrežiimis pildistamiseks

Nüüd, kui mõistate kolme elementi, loome praktilise töövoo. Ärge kartke õppimise ajal halbu fotosid teha! Iga professionaal oli kunagi algaja.

1. Hinda stseeni ja oma eesmärki: Enne kui isegi kaamerat puudutate, küsige endalt: "Millist lugu ma tahan jutustada?" Kas see on portree kreemja taustaga? Terav maastik? Külmutatud tegevusvõte? Teie vastus määrab teie prioriteetse seade.
2. Seadke oma kaamera manuaalrežiimile (M): Keerake oma kaamera põhivalikuketas 'M' asendisse.
3. Seadke oma ISO: Alustage oma kaamera baas-ISO-ga (tavaliselt 100 või 200). Te muudate seda ainult siis, kui te ei saa oma teiste seadetega piisavalt valgust.
4. Seadke oma peamine loominguline kontroll (ava või säriaeg):
   • Portree jaoks (madal DoF): Seadistage esmalt oma ava. Valige madal f-arv nagu f/1.8 või f/2.8.
   • Maastiku jaoks (sügav DoF): Seadistage esmalt oma ava. Valige kõrge f-arv nagu f/11 või f/16.
   • Tegevuse külmutamiseks: Seadistage esmalt oma säriaeg. Valige kiire kiirus nagu 1/1000 s.
   • Liikumise hägustamiseks: Seadistage esmalt oma säriaeg. Valige aeglane kiirus nagu 2 s ja kasutage statiivi.
5. Seadke oma teine kontroll õige särituse saamiseks: Nüüd vaadake läbi oma pildiotsija või LCD-ekraanile. Näete valgusmõõdikut, mis näeb välja nagu skaala, mille keskel on null ja mõlemal pool numbrid (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Teie eesmärk on reguleerida teist seadet (seda, mida te 4. sammus ei seadistanud), kuni indikaator on '0' juures.
   • Kui seadistasite esmalt ava, reguleerite nüüd oma säriaega, kuni mõõdik näitab '0'.
   • Kui seadistasite esmalt säriaja, reguleerite nüüd oma ava, kuni mõõdik näitab '0'.
6. Hinda uuesti ja reguleeri ISO-d, kui vaja: Mis siis, kui olete oma loomingulised kontrollid seadistanud, kuid säritus on endiselt vale? Näiteks pildistate kontserti. Vajate muusiku külmutamiseks kiiret säriaega (nt 1/250 s) ja teie objektiiv on juba kõige laiemal aval (nt f/2.8), kuid valgusmõõdik näitab endiselt, et pilt on liiga tume (nt -2 juures). See on hetk, mil suurendate oma ISO-d. Hakake seda tõstma – 400, 800, 1600 –, kuni teie valgusmõõdik jõuab '0' lähedale.
7. Tehke testvõte ja vaadake üle: Ärge usaldage ainult mõõdikut. Tehke pilt. Suumige ekraanil sisse. Kas see on terav seal, kus soovite? Kas säritus on õige? Kas loominguline efekt on see, mida kavatsesite?
8. Reguleerige ja korrake: Fotograafia on iteratiivne protsess. Võib-olla pole taust piisavalt hägune – kasutage laiemat ava. Võib-olla pole liikumine külmutatud – kasutage kiiremat säriaega. Reguleerige ühte seadet, seejärel tasakaalustage teised uuesti ja pildistage uuesti.

Kolmnurgast kaugemale: teised olulised manuaalsed seaded

Kui olete säri kolmnurgaga harjunud, võite hakata valdama teisi seadeid veelgi suurema kontrolli saavutamiseks.

Valge tasakaal (WB)

Erinevatel valgusallikatel on erinevad värvitemperatuurid. Päikesevalgus on sinakas, samas kui volframlambid on kollakas-oranžid. Teie aju korrigeerib seda automaatselt, kuid teie kaamerale tuleb seda öelda. Valge tasakaal tagab, et objektid, mis paistavad isiklikult valged, on teie fotol valged. Kuigi 'Automaatne valge tasakaal' (AWB) töötab paljudel juhtudel hästi, annab selle manuaalne seadistamine teile täpsemad ja ühtlasemad värvid. Kasutage eelseadeid nagu 'Päikesepaisteline', 'Pilvine', 'Volfram' või ülima täpsuse saavutamiseks seadistage kohandatud Kelvini temperatuur või kasutage hallkaarti.

Teravustamisrežiimid

Teie kaamera annab teile kontrolli selle üle, kuidas see teravustab.

• Üksikvõtte automaatne teravustamine (AF-S / One-Shot AF): Vajutate päästikunupu pooleldi alla, kaamera lukustab fookuse ja see jääb lukustatuks. Ideaalne staatiliste subjektide jaoks nagu portreed ja maastikud.
• Pidev automaatne teravustamine (AF-C / AI Servo AF): Vajutate päästikunupu pooleldi alla ja kaamera jälgib pidevalt liikuvat subjekti ja teravustab uuesti. Hädavajalik spordi, eluslooduse ja laste pildistamiseks.
• Manuaalne teravustamine (MF): Keerate ise objektiivi teravustamisrõngast. See pakub ülimat täpsust olukordades nagu makrofotograafia, astrofotograafia või läbi aia pildistamine.

Kokkuvõte: Teie teekond fotograafias

Manuaalrežiimi valdamine on teekond, mis muudab teid pildistajast fotograafiks. See seisneb valguse nägemise õppimises, teie käsutuses olevate tööriistade mõistmises ja teadlike valikute tegemises, et luua pilt, mis peegeldab teie ainulaadset vaatenurka. See nõuab harjutamist. Tuleb pettumust valmistavaid hetki ja õnnelikke juhuseid. Kuid iga katikuklõpsuga kasvatate enesekindlust ja intuitsiooni.

Ärge laske end heidutada. Alustage ühe kontseptsiooniga korraga. Minge sel nädalal välja ja pildistage ainult portreid, keskendudes ainult avale ja teravussügavusele. Järgmisel nädalal leidke mõni tiheda liiklusega tänav või kosk ja harjutage säriajaga. Teooria on oluline, kuid praktiline rakendamine on koht, kus toimub tõeline õppimine. Võtke oma kaamera, keerake see valikuketas 'M' asendisse ja alustage oma loomingulist teekonda. Võim luua tõeliselt tähelepanuväärseid pilte on sõna otseses mõttes teie kätes.